Belleville Brûlerie Mihaela Iordache par grauzdēšanas revolūciju Parīzē Daily Coffee News no Roast Magazine

Mihaela Iordache kafijas grauzdētājs 2

Mihaela Jordače no Belleville Brûlerie. Fotogrāfijas autors: Fanny Ruffier-Lanche.

Mihaela Jordače nekad nedomāja strādāt ar kafiju. Viņai pat nepatika kafija, kad viņa gandrīz pirms 10 gadiem pārcēlās no dzimtenes Rumānijas uz Parīzi, Franciju.

“Pirms strādāju ar kafiju, es to ienīdu,” sacīja Jordahs. “Tas bija rūgts un vienmēr nāca ar cigaretēm. Es vienkārši nesaskatīju jēgu.”

Tad kādu dienu, meklējot Wi-Fi, Iordache atrada sevi specializētā kafejnīcā. Viņai patika baristu rūpes un aizraušanās, kad viņi viņai paskaidroja kafiju un vēlējās uzzināt vairāk. Viņa apmeklēja kausēšanas sesiju plkst Belleville Brûlerie grauzdētava neilgi pēc tam un zināja, ka viņa ir atradusi aicinājumu gan no kafijas, gan no Belvilas.

“Es pavadīju katru nedēļu, mēģinot pārliecināt viņus pieņemt darbā,” Jordašs sacīja par progresīvo grauzdēšanas uzņēmumu. “Viņi bija vieni no retajiem [coffee shops] tās bija filtrēta kafija jau no paša sākuma.

Tikai četrus gadus pēc savas pirmās kausēšanas pieredzes Jordaša 2019. gadā uzvarēja Roast Masters čempions titulu Milānā, un mūsdienās viņa tiek plaši uzskatīta par savas jomas ekspertu un vienu no labākajām grauzdētājiem Parīzē.

Jordaša sacīja, ka kafijas ainava pilsētā ir “milzīgi mainījusies” kopš viņas sākuma, lai gan viņa joprojām uztver skaidru plaisu starp tradicionālo franču kafejnīcu pieredzi un jauno espresso bāru ansambli, kurā tiek pasniegta īpaša kafija. Iordache cer, ka kafijas kultūra turpinās attīstīties, jo sabiedrība pieprasa labāku kvalitāti.

Mihaela Iordache kafijas grauzdētājs

Fotogrāfijas autors: Fanny Ruffier-Lanche.

“Es domāju, ka cilvēki sagaida vairāk, un es domāju, ka tas maina tirgu,” par vidi pēc pandēmijas sacīja Jordašs. “Cilvēki tik daudz laika pavadīja mājās, ka ieguldīja labā aprīkojumā, tāpēc mājās sāka baudīt patiešām labu kafiju. Cilvēkiem bija vairāk laika cept maizi, raudzēt un pagatavot kafiju.

Lai gan Jordaša joprojām nevar iedomāties Parīzi, kurā būtu vairāk specializētu kafejnīcu nekā tradicionālās kafejnīcas, viņa cer, ka arī restorāni un bistro dos savu ieguldījumu kvalitatīvas kafijas paaugstināšanā.

Jordašs sacīja, ka ikdienā restorānos tiek pasniegta speciālā kafija, “ir tā diena, kad mēs kaut ko esam izdarījuši pareizi, jo mēs pērkam vairāk specializētās kafijas, mēs uzturam vairāk ražotāju un apkalpojam plašāku sabiedrību.”

Šeit ir vairāk informācijas no nesenās sarunas ar cepeša meistaru Mihaelu Jordašu (piezīme: dažas atbildes skaidrības labad ir saīsinātas):

Vai varat pastāstīt par savu kafijas jaukšanu Belleville?

Mēs esam bijuši viena no ļoti mazajām cilvēku grupām, kas atved maisījumus… Es saprotu, kāpēc cilvēki sākotnēji bija pret maisījumiem, jo ​​zemnieka vārdam ir ļoti jauka romantika, taču ir daudz mazu partiju, kurām tas neizdodas. vienreizējas izcelsmes, tāpēc lauksaimnieki gūst labumu, pērkot vairākas partijas un izmantojot tās dažādos veidos.

Mēs vēlējāmies redzēt, kas notiek, ja mēs sajaucam ļoti dārgas kafijas ar domu radīt citu garšu, nevis vienkārši sajaukt. Mēs sākām ar sešiem vārdiem un pēc tam uzrakstījām sešus stāstus, lai gan dažos gadījumos mums bija stāsts un pēc tam nosaukums.

Vienu no mūsu radītajiem maisījumiem nosaucām par “Mistral”, jo to iedvesmojuši Francijas dienvidos spēcīgie vēji. Ideja bija atjaunot šo svaiguma, vasaras un vēsmas sajūtu. Maisījumam ir spilgts skābums, nedaudz salduma – tas ir saulains, un tam vajadzētu labi iederēties ar ledus kafiju. Tai vajadzētu būt tādai kafijai, kas labi pārdodas vasarā.

Mēs pavadām apmēram trīs gadus, apvienojot kafiju, lai redzētu, kādas kombinācijas atdzīvinātu stāstu. Tas ir tāpat, kā viņi dara konjaku. Mēs apmeklējām meistarus konjaka blenderus — tas ir tas, kas iedvesmoja.

Tā ir vienīgā kafijas radošā daļa. Es saprotu, ka cilvēki saka, ka grauzdēšana ir tik mākslinieciska, bet tas vairāk ir amatniecība. Es kalpoju šai kafijai. Es nevaru neko piebilst, kas tur nav. Ar maisījumiem es varu.

Kura ir jūsu iecienītākā cepšanas daļa?

Cepšana ir ļoti meditatīva. Tas ir tas pats [as] kad es vingrināju ģitāru, jo tu esi viens pats, pievēršot uzmanību šim instrumentam, kas mainās atkarībā no ārējiem faktoriem, un tev atkal un atkal ir jāatkārto viens un tas pats. Tas tiešām ir jauki.

Iespējams, mana mīļākā daļa, kad es sāku strādāt ar kafiju, bija garša, un cilvēki bija tikai kaut kas nepieciešams fonā; bet tagad es strādāju ar tām pašām kafijām un ar tiem pašiem cilvēkiem gadu no gada…

Kafija, kas lika man iemīlēt kafiju, ar to strādāju jau astoņus gadus. Es tikko devos ciemos [the producers in Antigua, Guatemala]un tas bija neticami, ka varēja nofotografēt maisu un pirmo cepeti.

Jūs esat minējis, ka kā grauzdētājs strādājat zaļās kafijas ražošanā. Vai varat to izskaidrot?

Es domāju, ka mēs nepietiekami runājam par to, cik svarīga ir zaļā kafija. Ir tāds priekšstats par kafiju noirit kā tas ir melnais zelts, bet tas ir zaļais zelts. Es nevaru radīt garšas. Es varu attīstīt tikai to, kas tur ir. Es neko nedaru ar kafijas potenciālu.

Es domāju, ka ir ļoti viegli justies kā sava Visuma centrā, bet dienas beigās jūs esat tikai daļa no 60 līdz 70 cilvēkiem, kas strādā ķēdē. Ir patīkami būt daļai no ļoti lielas ķēdes. Ja jums ir patiešām izcila kafija, tas ir mazs brīnums, jo ir bijis tik daudz cilvēku, kuriem bija jāmaksā, lai pie tās strādātu. Tas, ka jums ir pasniegta ļoti jauka kafija jaukā gaisotnē. Tas ir patiešām īpašs.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *